Na ERS-122, Leroci Padilha atua há 12 anos como vendedor de pinhão. Boa parte da clientela é formada por turistas, como a aposentada Rosane Vieira

O protagonismo da semente

De abril a meados de agosto, a semente que é a cara da Serra mobiliza uma legião de pessoas que vive da sua extração e comércio


Texto
Andrei Andrade
andrei.andrade@pioneiro.com

Fotos
Felipe Nyland
felipe.nyland@pioneiro.com
Marcelo Casagrande
marcelo.casagrande@pioneiro.com

No fundo da panela de ferro, algumas dezenas de pinhões quase secos denunciam: não é um bom dia para Leroci Padilha, 48 anos. O calor que ignora a chegada do outono e avança até este início de maio faz cair para menos da metade as vendas no ponto às margens da ERS-122, onde há 12 anos o morador do bairro Belo Horizonte estaciona seu carro – agora uma recém-comprada Parati 1992 – para servir pinhões cozidos em copinhos plásticos ou crus em pacotes de quatro quilos. Ex-pedreiro que largou a profissão por dores na coluna e escassez de serviço, foi com a venda das sementes da araucária que sustentou a criação da filha Érika, 16, que pela manhã estuda e à tarde o ajuda com a clientela. Nesses dias de baixo movimento, contudo, ela fica mais entregue ao tédio do que ao comércio.

– Esse calor veio pra me ferrar. Se facilitar, o pinhão seca na panela. Num dia frio, nem dou conta de colocar pinhão – lamenta Leroci, bermuda, camiseta regata, chinelos de dedo e boné pra trás, como se vendesse picolé na praia.

Os melhores dias da temporada podem render a Loreci até R$ 1 mil entre copinhos e sacos vendidos. Os piores, não mais do que R$ 150. Se durante a semana a maior parte da freguesia é de caminhoneiros, no fim de semana, quem alegra seu bolso são os turistas, boa parte encarando uma longa espera para provar seus primeiros frutos do ano. É comum que levem um copinho para a viagem e um ou dois sacos para cozinhar na volta para casa. Na última quarta-feira, quando passamos parte da manhã com o vendedor, o casal de turistas Nivaldo, 75, e Rosane Vieira, 73, interrompeu o trajeto desde Ribeirão Preto-SP rumo a Montevidéu, no Uruguai, para degustar alguns pinhões.

– O pinhão que a gente encontra em São Paulo não é fresquinho como esse, dá pra perceber que foi mantido congelado. E as comidas feitas com pinhão a gente só encontra aqui, como a paçoca, o entrevero. Só não consigo entender essa coisa de só ter na temporada. Vocês são muito enjoados (risos). Para o turista não importa se é da estação ou não, ele quer experimentar. Tem que ter o ano inteiro! – argumenta o turista.

O casal seguiu viagem levando três copos de pinhão cozido. Diante do preço do pinhão cru (R$ 7 o quilo), Nivaldo e Rosane preferiram deixar para comprar no Paraná, onde teriam visto mais barato. Tão logo os clientes se distanciam, Loreci comenta que teve de aumentar o preço quando a própria saúde o impediu de colher o próprio pinhão no mato, passando a comprar de proprietários de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula.

– Durante muitos anos eu colhia e os proprietários ficavam com metade para eles mesmos venderem. Hoje, eu tenho que comprar deles a R$ 3 ou R$ 4 o quilo. Vou conseguir tirar um lucro maior mais para o fim da safra, quando tem menos gente vendendo e consigo cobrar um pouco mais – comenta Leroci, cuja única formalidade no negócio é um termo de responsabilização em caso de acidentes, assinado junto à concessionária da rodovia. 

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“Esse calor veio para me ferrar. Se facilitar,

o pinhão seca na panela”, 

lamenta o vendedor Leroci Padilha

NO CAMPO, SINÔNIMO
DE SAPECADA

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Valdineu e Rosana mostram como se faz a tradicional sapecada

De abril até o fim de julho, o nordeste gaúcho têm no pinhão seu grande protagonista, bem como Santa Catarina e parte do Paraná. Maior produtor do Estado, São Francisco de Paula deve colher entre 160 e 190 toneladas da semente, numa safra 10% maior que a do ano passado, segundo a Emater. Neste período, o pinhão torna-se a principal fonte de renda para centenas de famílias, além de um complemento no orçamento de muitos vendedores informais, que podem vender na beira da estrada ou percorrendo mercados e armazéns. Também serve de alimento para boa parte da fauna destas regiões, como bugios, javalis, gralhas, ouriços e papagaios-charão. É para garantir o alimento dos bichos que o Ibama estipula uma data para o início da colheita e do comércio, que este ano foi 15 de abril.

Para quem vive nos rincões mais distantes, a época da colheita também significa reviver a cada ano alguns dos rituais inerentes à cultura da extração das pinhas. Um dos mais gostosos é a “sapecada”, que marca o intervalo na colheita dos pinhões caídos ou derrubados das pinhas cutucadas com varas (subir nos pinheiros se tornou algo raro, graças à conscientização quanto ao risco de queda que ainda provoca vítimas todos os anos). Em Criúva, distrito ao norte de Caxias do Sul, os agricultores Luiz Valdineu e Rosana Olívia Castilhos receberam a reportagem em sua propriedade de 54 hectares e algo em torno de 500 araucárias para mostrar como se faz o sapeco à moda campeira.

Numa pilha generosa de grinfas (ou grimpa, resíduo do galho seco do pinheiro), se deposita uma igualmente farta quantidade de pinhões e então se acende uma fogueira. Quando a grinfa estiver queimada, só restarão as cascas tostadas, por fora, e as sementes assadas, por dentro. O descascar é mais fácil do que ao se assar o pinhão na chapa do fogão, uma vez que a casca fica mais solta. O sabor rivaliza com o do pinhão cozido na água, mas ninguém tem dúvidas de que é muito mais romântico consumir dessa forma. Não à toa, virou programa para turistas que chegam à propriedade, trazidos de uma pousada próxima:

– Quem nunca viu a sapecada tem curiosidade, porque certamente já ouviu falar. Se o tempo está bom e tem bastante pinhão, a gente sai com a turma pro campo e o pessoal se diverte. Se alguém quiser levar, a gente doa ou vende, dependendo da quantidade – comenta Rosana.

Aos 56 anos, Valdineu herdou a terra que era dos seus avós e depois dos seus pais. Ele e a esposa se conheceram num dos tradicionais bailes da Mulada, provavelmente tocado pelos irmãos Bertussi, há mais de 30 anos. O agricultor conta que até o tempo dos seus pais, muito da renda da família vinha da extração da madeira das araucárias, prática que se tornou proibida no início dos anos 1990. Foi quando começou a se colher pinhão em maior quantidade para vender, o que porém nunca representou a maior parte da renda familiar (que vem da venda de queijo e de terneiros).

O pinhão também é um dos alimentos preferidos da família, e não pode faltar quando o casal recebe a visita das filhas, que moram em Caxias. As receitas de Olívia costumam fugir do convencional. Como o marido gosta de doce, prepara uma mistura de pinhão picado com leite condensado, levada ao forno.

Outro preparo, este salgado, é pinhão misturado com molho de salame, feito com a própria gordura do salame.

– Se eu não me controlar chego a ter uma congestão, de tanto que gosto – brinca o marido.

PAÇOCA, HERANÇA
DOS TROPEIROS

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Edevaldo se emociona ao lembrar a receita que aprendeu com a mãe

Tão popular e agregadora quanto a sapecada, a paçoca de pinhão também é um prato nutritivo e versátil, que, especialmente para o habitante do campo, pode ser o café da manhã, almoço, café da tarde ou jantar. Herança cultural dos tropeiros, durante a temporada a paçoca também é servida em restaurantes e nas festas que celebram o pinhão pelo interior. Morador da localidade de Apanhador, entre São Francisco de Paula e Caxias do Sul, Edevaldo Rech, 35, lacrimeja ao contar que aprendeu a preparar a paçoca com a mãe, Angelina, falecida há dois anos por complicações após um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

– Com ela a mesa sempre foi farta, não importa quanta gente tinha pra almoçar – conta.

Sem emprego desde o fim da safra da uva, enquanto não recebe uma oportunidade, Edevaldo faz bicos de chapeação de veículos e vende os pinhões que colhe em propriedades vizinhas, às vezes em troca de serviços de manutenção nos terrenos. Por dispor de menor quantidade, este ano foi prejudicado pela fartura da safra, que fez cair os preços. Semanas atrás, ao ouvir que em Cambará do Sul havia produtores comercializando a R$ 0,80 o quilo, esmoreceu. Outro problema são catadores que não respeitam o tempo de maturação.

– Isso sim dá raiva. A gente vai no mato juntar no chão para comer ou ganhar uns trocos, e os caras estão nos galhos colhendo as pinhas verdes. Na hora mando descer, recolher o que juntou e ir embora, porque quem tem autorização do dono sou eu. Sem contar que não sobra pros bichos, que ficam sem comer – esbraveja.

Moído o pinhão, o passo a passo para a paçoca inclui fritar as carnes, picar os temperos e misturar tudo na panela, de preferência de ferro. Acompanhado de um chimarrão, café ou vinho tinto, o ritual que perpassa gerações esquenta o corpo e a alma, na mesma medica em que reafirma e faz nascer amizades à beira do fogão.

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Feita com o pinhão moído, paçoca de pinhão é uma das delícias que saíram do campo para a cidade
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